Kategorie: Auvergne-Rhône-Alpes

Die Fahrt aus Lyon heraus war viel angenehmer als hinein, schön im Grünen geführte Radwege entlang der Rhône, durch Naherholungsgebiete, kurz parallel zur Autobahn, aber immer gut markiert und in gutem Zustand. Dann geht es wieder auf dem Damm entlang, die nächsten Tage immer in östlicher Richtung. Bald verlässt die Route aber den Fluss und führt uns hinauf in die Hügel durch ein paar sehr einsame Dörfer. Nach der Mittagspause (wir wurden sehr beschissen von einem Vogel aus dem Baum über dem Picknicktisch zum Gehen aufgefordert!) kommen wir in ein kleines Dorf mit tatsächlich einer offenen Bar und bekommen unerwartet einen guten Kaffee. Die Gäste, kaum von den Wirtsleuten zu unterscheiden, waren alle ein wenig derb drauf, aber nicht unfreundlich. Beim Aufbruch geraten wir in einen fröhlich hupenden, sehr sportlichen Korso einer garantiert nicht einheimischen Hochzeitsgesellschaft. Die restlichen Kilometer geht es wieder am Fluss entlang, bis wir abbiegen nach Hières, kurz hinter dem Kernkraftwerk Bugey – heute strahlt also nicht nur die Sonne auf uns (Hier ist ein Zwischenlager errichtet für den radioaktiven Müll aus den Abrissarbeiten von 9 Reaktoren). Wir werden sehr freundlich von Patricia in unserer Unterkunft, wieder mal ein Chambre d’Hôte, empfangen und bekommen erstmal ein Bier gegen die Hitze auf der schönen Terrasse. Wir logieren im Dachgeschoß des alten Hauses, das Bad ist sehr geräumig und ein Foto wert. Zum Abendessen haben wir einen Tisch im Hotel ‘Le Val d’Amby’ reserviert und bekommen dort völlig überraschend das absolut beste Menü der Reise aufgetischt; heute ist auch die Nachspeise, ein Soufflé mit Gran Marnier und Zitrusfrüchten sozusagen erste Sahne.

54 Km, 254 Hm, ziemlich heiß heute, die flachen Etappen sind wohl passé, noch 1001 Km bis nach Hause

Man kann 1500 Km durch Frankreich radeln und trotzdem kontinuierlich dicker werden. Am schlimmsten ist es in Lyon mit 2355 Restaurants (soviel zählt zumindest Tripadvisor), dem Zentrum der französischen Kochkunst. Paul Bocuse, einer der berühmtesten Köche des 20. Jahrhunderts wurde in Lyon geboren und starb auch hier vor 5 Jahren. Wir wurden nicht enttäuscht, selbst in der Altstadt, mit den vielen Touristen, war die Qualität der Gerichte außergewöhnlich. Die typischen Lyoneser Restaurants heißen ‘Bouchon’ und wir waren im ‘Bouchon Tupin’ zum Abendessen, besonders begeistert waren wir von den Hauptgerichten, die überaus kreativ und weit besser waren, als alles, was wir bisher in Frankreich erlebt haben. Quenelles, z.B. sind Klößchen aus Hecht in einer Hummersoße in einer feuerfesten Form überbacken. Für diese Qualität waren 34 € für das 3-Gänge Menü sehr preiswert. Erstaunlicherweise konnten die Nachspeisen das Niveau nicht halten. Aber den süßen Verlockungen kann man sich auch in den zahlreichen Patisserien hingeben.
Im Restaurant gestern Abend hatten wir uns zum Essen eine Flasche Rotwein aus dem Rhônetal gegönnt, durch dessen Anbaugebiet wir gefahren waren (Crauze-Ermitage), ein französisches Paar am Nachbartisch befand dann, dass das zwar ein guter Wein sei, aber eigentlich sollten wir mal von ihrem Beaujolais probieren und bestellten dafür ein Glas beim Ober. Bei einer Blindverkostung wäre ich mir nicht sicher, ob ich die beiden, nach Aussage des Paars so grundverschiedenen Weine auch korrekt auseinanderhalten könnte. So plauderten wir eine Weile über dies und das, natürlich unsere Reise mit dem Rad und das geht mittlerweile auch in französisch recht passabel.
Es gibt in Lyon aber noch mehr zu sehen als fein drapierte Teller. Wir sind mit einer Standseilbahn auf den Hügel Fourvière hinaufgefahren, von dem man einen tollen Blick auf Lyon hat und angeblich bis zum Mont Blanc haben kann. Oben steht auch eine markante Kathedrale mit 4 Türmen, mit einer goldenen Madonna zur Erinnerung an das Lyoner Wunder, angeblich von der Pest verschont worden zu sein (was sicher nicht der Fall war). Innen ist die Kirche mit großflächigen Mosaiken geschmückt und wir stolpern in eine gut besuchte Messe mit großem Kinderchor. Allerdings stellten die Eltern mindestens 80% der Gläubigen. Zu sehen gibt es auf dem Hügel noch ein römisches Amphitheater und dicke schwarze Wolken, die nicht mehr ganz dicht sind.

Von oben lässt sich gut der weitere Stadtrundgang planen und als nächstes besuchen wir den großen Platz Bellecour mit einer Reiterstatue Ludwig XIV, die hat die französische Revolution wohl übersehen zu entfernen.

Zu Mittag sind wir in der Altstadt Vieux Lyon eingekehrt, es gibt ein Crêpe mit Roquefort. In der Altstadt sind viele Häuser über verwinkelte Durchgänge miteinander verbunden und durch manche darf man hindurchgehen wenn die Tür offen ist und gelangt so ungesehen zur nächsten Straße, was wohl der ursprüngliche Zweck gewesen ist.
Etwas erschlafft schaffen wir es am Nachmittag gerade noch so, uns in ein Ausflugsschiff zu setzen und lassen uns eine Stunde die Saône entlang schippern. Vom Schiff hat man einen guten Blick auf einige spezielle Häuser, deren Fassaden nur (aber täuschend echt) gemalt sind.

Schon um 9 (!) waren wir im Sattel und zügig unterwegs, denn die gut 70 Km Strecke nach Lyon könnte bei den angesagten 28° schon zäh werden. Bis Vienne, der Hälfte der Etappe, war es aber angenehm zu fahren im Schatten der Auenwälder bei noch sehr moderaten 20° und: Kein Wind! Weinberge an allen Südhängen und viel Gemüseanbau im Tal, leider heute keine reifen Kirschbäume am Weg. Das Rhônetal ist aber auch Industriegebiet, der Fluss immer wieder von Dämmen begrenzt und für Kraftwerke gestaut. Wir passieren am Tag mindestens ein Kernkraftwerk, auch Industrieanlagen, Raffinerien und sonstiges, was nach Lack oder Schwefel stinkt. Trotzdem eine weitgehend anmutige Landschaft mit hübschen Städtchen. In Vienne kommen wir eigentlich zu früh für die Mittagspause an, aber da es einen kleinen Markt gibt, kaufen wir ein und setzen uns an ein paar herrenlose Tische um das Erstandene sogleich zu verputzen. Ein trendiges Café mit 20 verschiedenen Cookie-Sorten rundet das Mittagsmahl ab.

Die zweite Hälfte der Etappe wird dann weniger erbaulich ausfallen, schon ca. 25 Km vor Lyon geht es durch Industriegebiete und Vorstadtsiedlungen, eingezwängt zwischen Bahnlinie und Autobahn auf einem ‘provisorischen’ Radweg, der uns an schlimmste Zeiten in Portugal erinnert – Schotter, Schlaglöcher, Trampelpfade durch die Wiese, einmal müssen wir das Rad durch ein Baugerüst unter einer Brücke hindurch tragen, wohlgemerkt auf der offiziellen Radroute ‘Via Rhôna’. Zwischendurch müssen wir von der Route auf Straßen ausweichen. Immerhin, jetzt weht seit 2 Wochen das erste Mal ein leichter Südwind! Endlich in Lyon, passieren wir den Zusammenfluss von Saône und Rhône, an dieser Stelle ist ein sehr futuristisches naturwissenschaftliches ‘Musée des Confluences’ erbaut. Auch die anderen Gebäude hier sind architektonisch ein echter Hingucker. Weiter in Richtung Innenstadt wird es dann wieder klassisch mit schön restaurierten Häusern entlang des Saône Ufers.

Unser nagelneues, ziemlich kleines Appartement liegt absolut spektakulär in einem Altbau im Zentrum mit Blick auf das Rathaus. Die Fahrräder müssen mangels Platz auf dem Balkon schlafen, sie genießen aber den Ausblick genauso wie wir.

73 Km, 250 Hm, schöne Etappe bis 25 Km vor Lyon

Endlich ist der Mistral abgeflaut. Bei angenehmen Temperaturen und leichter Bewölkung geht es jetzt wieder mit dem Rad weiter nach Norden. Die Via Rhôna ist ein perfekt angelegter Radweg im Wechsel durch Auenwälder oder Obstplantagen. Dort finden wir Kirschbäume vor, die laut nach uns rufen: Pflückt meine Kirschen, sie sind überreif und platzen schon auf. Da wollten wir doch hilfsbereit sein und stopfen uns mit den allerleckersten Kirschen die Backen voll, blöd, dass wir vorher im Supermarkt welche gekauft haben.

Die Brücken über den Fluss sind alle in ähnlicher Weise gebaut, Hängebrücken mit einem Mittelpfeiler, manche schon etwas betagt und schmal, andere neueren Datums, breiter und entsprechend stark befahren. In den Dörfern Saint Vallier und Andance suchen wir vergeblich nach einem passenden Restaurant oder Café. Gut, dass wir in Tournon im Intermarché noch eingekauft hatten, denn weder in einer Kebab-, Burger-, noch Pizzabude wollten wir unsere Mittagspause verbringen. So haben wir uns auf einer der vielen Bänke entlang des Wegs niedergelassen und Aussicht auf die Rhône und die ab und zu vorbei tuckernden Frachtschiffe gehabt.

In Sablons sind wir noch einen Kilometer an unserer heutigen Unterkunft vorbei weiter ins Dorf gefahren, um ein geöffnetes Café zu finden und saßen schließlich direkt am Kreisel vor der Brücke, ein Höllenlärm, denn hier scheint für den Schwerverkehr die einzig geeignete Rhônequerung der Region zu sein. Unsere Unterkunft dagegen ist herzallerliebst mit einem kleinen Gärtchen, keine 10 Meter vom Fluss entfernt.

42 Km, ca. 100 Hm, perfekte Bedingungen, sieht man mal davon ab, dass es unterwegs nicht ein Café oder Restaurant gegeben hat.

klingt spektakulärer, als er tatsächlich war, aber der Garten, den wir als Übernachtungsgäste kostenlos besuchen dürfen heißt halt so, obwohl es weder einen Apfelbaum, noch Schlangen oder gar ein nacktes Paar gibt. Dennoch ist der steil an einen Berghang angelegte Garten, mit vielen kleinen Frosch- und Fisch-Tümpeln, nicht unattraktiv, zumal es von oben einen sehr schönen Blick auf Tournon und die Rhône gibt.

Den ganzen Tag dort zu verbringen, wäre mir aber zu langweilig gewesen, deswegen habe ich mich entschieden, den Mistral mal von hinten spüren zu wollen und bin die 25 Km bis Valence ‘in die falsche Richtung’ gefahren. Das ging meist auf dem Deich entlang, sehr entspannt mit 30 Km/h. Valence muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, aber einen großen Stadtpark gibt es, der die Autobahn, grausam direkt am Rhône-Ufer gelegen, gut kaschiert. Im Café ‘Victor Hugo’ habe ich das beste und teuerste Tarte Citron überhaupt genossen, der Eischnee, luftig leicht und gar nicht klebrig auf der Zitronenfüllung, schien erst beim Servieren aufgetragen zu sein.
Für den Rückweg habe ich mir für 3,70 € ein Zugticket geleistet, ich finde, wir sind genug gegen den Wind geradelt.

Für das Abendessen in Tournon war die lange Liste der Restaurant-Empfehlungen unseres Vermieters völlig wertlos, denn es ist Montag. Wir wurden von ihm wortreich darüber aufgeklärt, dass die einheimischen Ardèchois nach 4 Tagen Arbeit so erschöpft wären, dass erst mal 3 Tage Erholung angesagt sind – ich würde soweit gehen, diese Aussage als für in ganz Frankreich zutreffend zu halten. Läden, Cafés und Restaurants sind bei weitem länger geschlossen als geöffnet. Lediglich indische und vietnamesische Restaurants haben meist täglich geöffnet, nur nicht in Tournon. So landen wir in einem französischen Restaurant (nicht auf seiner Liste), das – oh Wunder – geöffnet hat und stellen fest, dass der Laden von zwei Indern geführt wird… Wir bestellen das typische Gericht der Gegend, Reiberdatschi, auf Französisch Crique, bodenständig aber lecker.
Besonders das Leben in den Bars (vor und hinter der Theke) könnte in Frankreich und Spanien nicht unterschiedlicher sein. Hier gähnende Leere und dennoch völlig überfordertes Personal und in Spanien ein Betrieb wie im Bienenstock, aber nach längstens 90 Sekunden hat man seinen Kaffee.

Immer noch krank, immer noch Mistral, also noch eine Etappe mit dem Zug fahren. Außer, dass der Zug eine halbe Stunde Verspätung hat, keine Änderung gegen gestern, gleiche Richtung, gleiche gestresste Schaffnerin, wieder zu viele unangemeldete Fahrräder im Zug. Aber diesmal sind wir hinten eingestiegen und da funktionierte immerhin das Klo. Auch in Tournon-sur-Rhône gibt es eine Hängebrücke, dies ist aber größer und mit Holz gebaut, also etwas antiker anmutend als in Rochemaure. Die Rhône ist gut gefüllt und ab und zu kommt tatsächlich ein Frachtschiff gefahren. Tournon ist auch ein nettes, altes Städtchen mit Fußgängerzone und Geschäften entlang der (alten) Hauptstraße. Am Ufer der Rhône ein riesiger Parkplatz mit wuchtigen Platanen (beides sehr typisch für viele kleinere Städte hier), auf dem heute ein Oldtimertreffen stattfindet. Unsere Unterkunft befindet sich in den Resten eines ehemaligen Klosters, wieder etwas schräg, aber geräumig, ruhig und von einem sehr redseligen Vermieter, der gleichzeitig einen kleinen botanischen ‘Garten Eden’ führt.

Heute kamen zwei Handicaps zusammen, ein heftiger Mistral und eine heftige Erkältung so dass wir beschlossen haben, den Zug zu nehmen. Die Kilometer zum Bahnhof waren anstrengend, aber der Wind war wenigstens warm und viele Hecken und Bäume schaffen immer wieder windarme Abschnitte. Die Brücken über die Rhône sind dann aber doch spannend, denn hier kommt der Wind von der Seite und man möchte ja nicht in den Gegenverkehr geraten oder gar ins Wasser geblasen werden. Der Bahnhof in Bolleine de la Croisiere ist menschenleer, das Gebäude verschlossen und es findet sich auch weit und breit keine Ortschaft. Ein Gatter zum Bahnsteig lässt sich öffnen, die Zuganzeige funktioniert und tatsächlich kommt der Zug, sogar pünktlich. Zum Glück hatte ich aus Langeweile noch die Fahrräder auf der homepage der Eisenbahngesellschaft angemeldet, denn kaum sind die Türen ganz offen, springt die Schaffnerin erregt heraus und herrscht uns an, die Reservierung vorzuzeigen (das Zugticket interessierte sie nicht). Die Räder müssen, obwohl wir nur eine Viertelstunde mitfahren, abgepackt und aufgehängt werden. Der arme Tropf, der nach uns einsteigen möchte hat seinen Stellplatz für einen späteren Zug reserviert, wird aber dann doch unter wüsten Maßregelungen gnadenhalber mitgenommen. Bis Montélimar hat sich die Dame beruhigt und winkt mir sogar zum Abschied (ich habe ja brav ihren Anweisungen folge geleistet) – könnte ja sein, dass wir uns morgen wieder sehen, auf dem Weg nach Valence, denn der Sturm soll erst übermorgen nachlassen…
In Montélimar gegenüber vom Stadtpark bekommen wir zu Mittag zwei riesige Salatschüsseln und es gesellt sich ein Hahn zu uns an den Tisch, kräht ab und zu und frisst mir aus der Hand – das ist allemal besser als Tauben oder Spatzen. Die Eigentumsfrage konnte im Verlauf des Mittagsmahls aber nicht geklärt werden.
Dann geht es noch wenige Kilometer weiter nach Rochemaure, über eine wirklich lange (‘Himalaya’) Hängebrücke, die anstelle der alten, abgerissenen Straßenbrücke erbaut wurde. Mit Seitenwind und Fußgängern durchaus anspruchsvoll.

Rochemaure ist ein mittelalterliches Dorf am Fuße einer Burg und sehr fotogen. Wir haben ein Zimmer in einem sehr alten, sehr verwinkelten, sehr schön restaurierten Haus ‘La Tour des Remparts’. Dusche und Klo sind mangels Platz in einem Wandschrank untergebracht. Von der mit Weinreben überwachsenen Terrasse geht ein toller Blick ins Rhônetal, denn natürlich ist unsere Unterkunft wieder mal ziemlich weit oben.

Wir hatten übrigens Glück, dass wir überhaupt ein Zimmer bekommen haben – die sind wohl sehr begehrt, anders als der Rest des Dorfes, indem wohl die Hälfte der Häuser zu verkaufen oder aber schon komplett in sich zusammengefallen sind, da reicht ein scharfer Blick und die Mauerreste fallen auf den, der nicht zügig genug vorbeigeht.

20 Km, 50 Hm, Mist-ral